带不动的联名，比赶不上趟的狠货要多得多！

牛仔裤配运动鞋，怎么穿都不厌

从运动场走出来，甚至开始涉足正式场合，运动鞋开始了跨领域操作。 由淘金工人工装裤出身的结实代表，从硬汉原牛转向雅痞修身搭配西装登堂入室。 牛仔裤缘起美国，水洗复刻开发操作却落地日本；运动鞋潮流化也自美国引导，而在日本拓展出亚洲风格。 由此看来，牛仔裤跟运动鞋还真是惺惺相惜。 本期导览→ 00:52 New Balance和Levi's 的联名操作，999版本不逊于1300 04:27 adidas新猎鹰上市“骨折”，疫情严重影响整个球鞋市场 06:06 AJ11和AJ9的橄榄球鞋、棒球鞋的跨界操作 06:47 篮球鞋联名对运动鞋市场走出球场的推进，复古鞋让百搭成为可能 08:00 2016年，劳伦斯颁奖礼晚宴的神奇操作：正装+运动鞋 14:17 香港Levi's展上的18xx年代元祖牛仔裤 16:12 水洗+复刻来自日本 26:35 日系品牌的偏好：推荐给你Neighborhood和LVC 36:34 欧洲品牌哪些值得买？Scotch Soda Lot22、G-Star Raw、Diesel…… 40:17 流行是次要，牛仔裤本身的破格属性希望你能听从内心需求 名词梳理→ HTM：创立于2002年，取自日本潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）、Nike传奇设计师汀克·哈特菲尔德（Tinker Hatfield）、Nike前CEO马克·帕克 （Mark Parker）的名字首字母，结合了传统与创新，是Nike旗下最前卫的产品线。 劳伦斯世界体育奖：Laureus World Sports Awards，是世界体坛最具影响力的大奖之一，也是唯一全球性的体育颁奖仪式。 大阪五虎：Osaka Five，大阪牛仔裤品牌，包括Studio d'artsian（田垣繁晴）、Denime（林芳亨）、Evisu（山根英彦）、Full Count（辻田干晴）、Warehouse（辻谷健一、辻谷康二） Resolute：林芳亨脱离Denime后创立的品牌，主推四个裤型。 visvim FBT：visvim为日本设计师中村世纪（Nakamura Hiroki）创立品牌，2001年推出FBT鞋型。 LVC：Levi's Vintage Clothes缩写，日本复刻高端线。

最近几十年，中学校园里的球鞋世界到底改变了多少

这一期来了一位新嘉宾，来自中学校园的一位当班鞋迷老师。我们准备聊一些祎哥和十一已经脱离很久的球鞋环境——中学校园。 1839年，Charles Goodyear为硫化橡胶工艺申请了专利，平底橡胶鞋进入主流。 1916年，U.S. Rubber Company推出了一个专利网球鞋系列Keds。N.W.Ayer&Son首次赋予了这类便鞋sneaker的称呼。 20世纪50年代，摇滚乐把sneaker带出篮球场。 20世纪60年代早期，Vans接过匡威的流行接力棒，且更多巨头球鞋公司如Nike开始萌芽。 随着全球球鞋销量破亿，它身上所赋予的信息也被用作发声诉求。如果媒介即是信息，那这信息就是写在身体上的。 在默许翻盘的气氛中，不仅是女性试图改变外表，男性也逐渐挣脱「男子气概不需依赖装扮」的偏见藩篱，更多地通过衣着表达自己的自由。 20世纪60年代开始，鞋子变革的分水岭鼓励年轻且富有冒险精神的顾客，不再从父辈那里寻求时尚的建议，而是向别处寻找潮流偶像。 五十年后，正好，正好跟我们要聊的环境似乎有那么一些相像。 同样是单位时间内急速变革的社会经济外环境，同样是年轻且逐渐形成自己价值观的群体，正好却又是在一个相对封闭的环境限制当中，同学们脚上的鞋子是否也在尝试着成为表达的出口。 当然，我们聊的具体内容更加日常。我们想知道在新环境下，校园的信息来源是否变化？偏好取向是否个性？比起十几年前的我们，他们有哪些不同的习惯？我们所以为的社会人属性是否也原封不动地被年轻人们吸收消化。 我们更想知道的是，我们所聊的内容是否就是他们真实的想法，他们是否打算提出异议。 不少问题我们都没有给出答案，但这不少问题我们也确实都有提及。

日本潮流杂志社都倒闭了，我却新买了一本国内杂志

3月10日，谷合贡创立的MEDIUM宣布破产，30多年经营下的《Ollie》、《GRIND》、《PERK》、《CYCLE HEADZ》、《nice things.》等潮流杂志的纸质版本停止更新。 3月21日，11却因为New Balance，购买了新媒体做得风生水起的《KIKS定番》杂志特辑。 那么，我们为什么不买杂志了？ 那么，我们为什么还在买杂志？ 因为新媒体的冲击，当前的潮流资讯消费都集中在了微信、微博、头条等能够智能跟踪用户习惯，即时推介信息的平台上。 杂志，这么一个体态臃肿（成本高、渠道少、售卖门槛高）的传统媒介，应该如何自处？是转移阵营，投奔新媒体，摒弃旧形态；还是开发出新领域收割受众注意力？ 从周刊到月刊再到双月刊，更新周期迥异的杂志消费内容早已揭示，刊物内容组成分配必须区别对待。体量类似双月刊，借鉴书本刊发基本规律的杂志书（Mook，magazine+book）是否可以让潮流杂志用内容直接让用户买单？ 潮流媒体从业者必须坦白地回答一个问题：从周到双月，再到Mook的潮流报道深度，真的有如此大的区别吗？ 即便是对传统如此执着的日本市场，潮流杂志都已经不堪重负。所以，「不要在乎文章逻辑，只要保证广告主品牌名、售价、地址没有错误就好。」是这个市场真实的画像吗？是实际消费者只在乎冲冲冲——这个潮流市场本身的短肋让纸质杂志落败吗？ 潮流界面对的竞争对手还有虎视眈眈、文化底蕴更为扎实的成熟领军代表。《未来预想图》的策划人略微扩展一下涉足领域，是不是也驾轻就熟？ 这一期播客我们还是讲了很多日本潮流典故，从VAN JACKET，Men's Club，读卖新闻社的《滑雪特集》到Made in U.S.A，但日本潮流媒体领域的时代断档，让国内潮流从业者没有了可参考的方向。 这一期播客没有答案，等你加入进来，一起讨论。

带不动的联名，比赶不上趟的狠货要多得多！

今天你联名了吗？ 铁打的基础款，流水的联名鞋。 是强强联合，还是趁着没歇菜之前榨干品牌剩余价值？ 是消费智商税，还是为小众亚文化买单？ 是抱大腿用品牌给自己加tag，还是用个性向世界呼喊？ 第四期的《Bo鞋街》我们来讨论联名的话题。 Nike、adidas、Reebok、李宁； atmos、mits sneaker、Kith、Goodenough、Humanmade、anti social social club； Tom and Jerry、Pokemon、怪奇物语； 可口可乐、NASA、故宫…… 或同领域联合，如adidas+Reebok；或调性设计加持，如Nike+atmos；或大IP授权，如Reebok+Tom and Jerry；或非消费领域跨界，如NASA+所有…… 联名的目的是增加产品价值，消费者的购买无非是为了高性价比买单。那么品牌方如何在量和质之间保持平衡？在联名之后，品牌方如何增加基础款的魅力，而不是成为联名的傀儡？品牌和品牌之间又应该如何平衡各自的势力范围？ 看上去糊弄的「盖章」其实有大品牌的考虑，而借用「盖章」泛滥的现状，把「章子」变成个性设计点，却也是新品牌的魅力所在。 这说不尽的联名故事，也是值得玩味的消费市场。

从前黑市的魅力，东京得从阿美横町逛起！

Bo鞋街第三期播客上线，我们这一次来逛一下东京战后「黑市」——阿美横町。 阿美横町的名字与美国有关。1945年美军驻扎日本之后，这里的市场充斥着违规流出的美军军需物品。从香烟、巧克力、丝袜到大兵裤，阿美横町让日本战后的平民得以补充日常所需，也是日本美式服饰流行的起点。 经过七十多年的经济发展政坛更替，坐落于上野的阿美横町，俨然已经成为了东京的「西直门动物园批发市场」。到这里，你可以体验最接地气的本地人淘货氛围，买到品种分类明晰价格平易实惠的体育用品。 与「北京动物园」不一样的是，这里还诞生出了mita sneaker这样的潮流店铺，从这里走出去的牛仔裤、古着专卖也将「黑市」的魅力带到原宿、涩谷。 从阿美横町到原宿，从平民消费到街头风尚，东京还有另一个值得细细逛来的领域——明治神宫前站。从这里可以看到表参道的奢华精致，遥望里原宿的潮流不羁。 融合了神道教、街头风尚、高阶奢侈的原宿表参道区域，让你背倚郁郁葱葱的明治神宫，近距离体验传统与新潮的碰撞。 更多从阿美横町走来，在原宿、表参道得以融汇继承的东京该怎么逛才有趣？ 不妨收听本期播客，让我们挖掘「黑市」的魅力。